Un pensador preside el andén del Ayuntamiento de Sevilla. Paradojas que van más allá de la intención de sus promotores. A un lado y otro, se encuentra custodiado por figuras heridas, quizá fruto de la incomprensión.

Nuevas obligaciones personales me han impedido regresar a la orilla para volver a escuchar el rumor de las olas. Cuando tierra adentro triunfe la ‘encalmada’, retornaré a esta isla desierta para reencontrarme con asiduos y errantes. El silencio debe acabar.

Obra: Califas, guerreros, esclavas y eunucos. Los moros en España

Autor: Juan Eslava Galán

Editorial: El Lagarto de la Malena, 2008

Género: Historia

Páginas: 398

Precio: 21,65 euros

En el año 711 los norteafricanos atraviesan el estrecho y abren así una importante página en la historia de la Península Ibérica, especialmente de Andalucía, que se cerrará en 1492, año en el que los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, conquistan Granada y acaban con la dinastía nazarí. Casi 800 años que se ven reflejados de una forma muy amena en la obra de Juan Eslava Galán, un especialista del medievo, que vuelve a ilustrar con su sabiduría un libro de Historia, pero que elude la clásica cronología inspirada por las batallas. El autor reparar en la gente, la cultura, la forma de vida, por su puesto, la religión, y es capaz de relacionarla con el presente de una manera magistral de tal forma que arroja luz en el lector, que conoce de esta forma el pasado y ve la relación con el mundo actual.

Eslava Galán rechaza que por las venas de los andaluces corra sangre mora y ofrecen contundentes argumentos para apoyar su convencimiento. A lo largo de todo el libro, traza con el pincel de la historia hechos con el objeto de emborronar el factor musulmán como elemento partícipe de la Andalucía de hoy. Todo con cierto aire anti-izquierdista que queda confirmado con los magníficos artículos que cierran su obra a modo de apéndice y que llevan las inequívocas y prestigiosas firmas de, por ejemplo, Stanley G. Payne (El Mundo), Emilio García Gómez (ABC), Cristina López Schlichting (El Mundo) o José A. Martínez Abarca (La Razón).

Califas, guerreros, esclavas y eunucos. Los moros en España es el comercial título elegido por el autor para que la industria de la literatura funcione. Aquel que espere encontrar narraciones fantásticas, curiosidades inconfesables, batallas sublimes, etc. se llevará una enorme decepción. Califas hay los justos; guerreros, los necesarios; esclavas, pocas; y eunucos, menos; lo que no quiere decir que la obra no esté salpicada de todos ellos.

Juan Eslava Galán, licenciado en Filología inglesa, ha escrito a lo largo de su dilatada carrera más de medio centenar de libros, tanto novelados como históricos. Con En busca del unicornio consiguió el premio Planeta en 1987. Posteriormente, fue galardonado con el Ateneo de Sevilla por El comedido hidalgo (1994), y con el Fernando Lara y el Premio Andalucía de la Crítica por Señorita (1998). Además, escribió Tartessos y otros enigmas de la Historia (1999), Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie (2005) y El mercenario de Granada (2007), entre otros. Su última producción es Los años del miedo (2008). 

Página web relacionada:

-          www.juaneslavagalan.com

Obra: Un día de cólera

Autor: Arturo Pérez Reverte

Editorial: Alfaguara – Santillana, 2007

Género: Novela histórica

Páginas: 401

Precio: 19,50 euros

La celebración del bicentenario correspondiente a los sucesos del 2 de mayo de 1808 llevó a Arturo Pérez- Reverte, maestro de la oportunidad y virtuoso en el arte de la producción por encargo, a escribir Un día de cólera, relato apoyado en la historia y tejido con aguja e hilo aportados por la técnica literaria que tan bien maneja. El autor vuelve a dar muestra que, como su Faulques, es un excelente pintor de batallas, sobre todo de las más cruentas. Así lo puso de manifiesto en Territorio comanche (Pequod, 1994), la saga del Capitán Alatriste (El Capitán Alatriste, 1996; Limpieza de Sangre, 1997; El Sol de Breda, 1998; El Oro del Rey, 2000; El Caballero del jubón amarillo, 2003; y Corsarios de Levante, 2006) o Trafalgar (Santillana-Alfaguara, 2004), y ahora encuentra nuevas fórmulas para mezclar la barbarie con la sangre, brazos seccionados, tripas que buscan un lugar donde expirar, sesos liberados, y los olores que ello produce en un ejercicio de sinestesia situado al alcance de pocos. Todo sin que el lector tenga que mudar el gesto de pura repugnancia, pero sin que tampoco pierdan su dureza los hechos narrados.

Un día de cólera es el que marcan las agujas del reloj aquel 2 de mayo de 1808, con las tropas imperiales de Napoleón ocupando la capital de España. A lo largo de la jornada, surgen decenas de historias particulares que se entrecruzan y participan en un levantamiento de Madrid donde surgen protagonistas principales en cada rincón de la ciudad. Aquellos que poco o nada tienen que perder, se revelan contra los franceses, quienes interpretan una conquista silente con el beneplácito de las autoridades nacionales. Los capitanes Velarde y Daoiz son los únicos que dan un paso al frente y se implican en una batalla perdida al removérseles las entrañas ante la carnicería iniciada por las tropas imperiales.

Pérez-Reverte desentierra los nombres y profesiones de cientos de madrileños –naturales y llegados de otras partes- para situarlos en el lugar de la historia que por su importancia les corresponde. Unos, quedan en mal lugar; otros, son héroes anónimos; muchos, pasaban por allí. El 2 de mayo, inspirador de no sé qué patriotismo españolista, debió ser terrible y el autor lo plasma con sus habituales virtudes descriptivas para que la imaginación del lector haga el resto.

Página web relacionada:

-          www.undiadecolera.com

Con el cambio de estación, se modifican los hábitos. Junio cierra el curso y septiembre abrirá el siguiente; es el ciclo de la vida. Entre tanto, regresaré de vez en cuando a la orilla, aquí donde rompen las olas, para reencontrarme con vosotros, marineros asiduos y errantes.

Obra: La Emperatriz de los Etéreos

Autora: Laura Gallego García

Editorial: Alfaguara – Santillana, 2007

Género: literatura fantástica

Páginas: 289

Precio: 15,95 euros

Laura Gallego penetra en uno de sus habituales mundos de fantasía para contar una aventura digna de los antiguos autores griegos. Bipa, una joven de las Cuevas, abandona el calor de su hogar para salir en busca de su amigo Aer, un chico ‘raro’ que tiene la cabeza llena de historias irreales. Bipa protagoniza una auténtica odiosea en la que debe superar varias pruebas a lo largo del camino emprendido para alcanzar a Aer, quien marcha decidido hacia los dominios de la Emperatriz de los Etéreos.

La narración es sumamente atractiva, desarrollada a través de un lenguaje simple y bastante ameno, muy apropiado para el público juvenil al que va dirigido. No obstante, cualquier lector ávido de aventuras digerirá bien el relato, sea cual sea su edad.

Gallego, valenciana nacida en 1977, es licenciada en Filología Hispánica. Empezó a escribir muy pronto. Con apenas 11 años ya daba rienda suelta a su imaginación y lo plasmaba de forma magistral en el cuaderno. En 1998 ganó el premio Barco de Vapor por su obra Finis Mundi (1999), y tres años más tarde repitió galardón con La leyenda del Rey Errante (2002). La autora es conocida sobre todo por su trilogía Memorias de Idhúm (La Resistencia, 2004; Tríada, 2005; Panteón, 2006). Crónicas de la Torre (El Valle de los Lobos, 2000; La maldición del Maestro, 2002; La llamada de los muertos, 2003; Fenris, el elfo, 2004) y Alas de fuego (2004) forman el cuerpo principal de una dilatada producción rematada hasta la fecha por Dos velas para el diablo (2008), su libro más reciente.

(Imagen tomada de www.lauragallego.com)

Páginas relacionadas:

-          Web de La Emperatriz de los Etéreos.

-          Web de Laura Gallego.

Una civilización, la más avanzada de occidente en la Antigüedad, se desarrolla aproximadamente en el territorio que es hoy Andalucía entre los siglos X y VI a. C. La imaginación y la realidad se mezclan para dibujar un pueblo culturalmente poderoso.

Las fuentes bíblicas y las grecolatinas hablan sin parar de Tartessos –en sus diferentes nombres-. De ahí partieron las principales investigaciones para definir un pueblo de la Antigüedad, el más culto de occidente, situado en territorio andaluz, dedicado a la agricultura y la ganadería, pero sobre todo a las actividades metalúrgicas, producto de la gran riqueza de la zona. Organizado en una monarquía, este pueblo, amable, amigo de la vida, hospitalario, se caracterizaba también por ser marinero y por la longevidad de sus habitantes. Prueba de ello es que Argantonio, su rey más famoso, gobernó durante 80 años y hay fuentes que le atribuyen 120 de vida.

Los habitantes de Tartessos convivieron generalmente en armonía con los fenicios, primero, y los griegos, después, pero sucumbieron ante los bárbaros cartagineses, quienes arrasaron el territorio.

El drama científico de Tartessos era que tan maravillosa cultura, emparentada misteriosamente con la Atlántida de Platón, no se había podido documentar con restos arqueológicos que confirmaran los relatos –fantasiosos y adornados, muchos- de las fuentes clásicas. A principios del siglo XX, el alemán Adolf Schulten, apoyado en las conclusiones del arqueólogo Gómez Moreno y en la lectura de los textos de Avieno, se empeñó en hallar Tartessos, a la que identificó como una urbe floreciente situada cerca del mar, en la desembocadura de un río. Schulten no encontró la ciudad perdida –como sí hiciera Schliemann con Troya-, pero elaboró su particular teoría sobre la cultura tartésica, que es la que más difusión ha tenido hasta nuestros días.

Aquellos ecos inspiraron a Blas Infante en la formulación de sus Fundamentos de Andalucía (1930-1936). El Padre de la Patria Andaluza asegura que los habitantes de esta región fueron en la Antigüedad una civilización avanzada e incluso plantea la hipótesis de que esta cultura se exportara al oriente (y no al contrario). “En vista de la estrechísima vinculación entre Tartessos y Oriente, algunos historiadores se han preguntado si no serían estos pueblos el resultado de alguna emigración”, apunta en el mismo sentido Juan Eslava Galán (1994).

El enigma se vio iluminado en 1958 a raíz del hallazgo del Carambolo y las excavaciones realizadas por Juan Mata Carriazo. Los primeros restos materiales de Tartessos habían sido encontrados. Ya se podía fundamentar esta civilización más allá de los textos clásicos y bíblicos.

Pero en la comunidad científica no había mucho consenso al respecto. El Carambolo aparecía como un santuario de culto fenicio perteneciente a la colonia que al otro lado del río se levantaba, Spal. Si era así, volvíamos a estar en el mismo punto de partida.

No obstante, esto dio pie a que surgiera la hipótesis de que la cultura tartésica no era más que un producto de la civilización traída por los colonos. “Tampoco es menester atribuir el nacimiento de Tartessos a una inmigración de orientales (…) No se advierte una necesidad perentoria de una invasión (…) ni el panorama arqueológico lo postula. Cuanto sabemos de la sociedad tartésica la muestra como continuadora de estructuras mucho más antiguas (…) La vastedad de los dominios territoriales (…) constituye otro indicio de indigenismo (…) Para constituir un estado de esas proporciones hubiera hecho falta una invasión de contingentes tan aparatosos como los aportados más tarde por cartagineses y romanos”, rebate Blanco Freijeiro (1984).

Investigaciones más recientes realizadas por Fernández Flores y Rodríguez Azogue (2007) ponen en evidencia que la cultura tartésica carecía de un componente indígena. “El origen de Tartessos no puede buscarse en las poblaciones que residían en la zona nuclear del actual suroeste andaluz de forma previa a la colonización, sino en el asentamiento de los colonos orientales en este territorio”, afirman categóricamente.

Sea cual fuera la paternidad de la cultura tartésica, está probado que existió en Andalucía una avanzada civilización que contrastaba claramente con el ‘barbarismo’ de los territorios próximos y quedaba íntimamente emparentada con las civilizaciones más desarrolladas de Oriente. No es descabellado pensar que a lo largo de cuatro siglos, sus gentes, impregnadas de cierto sentido  autóctono, crearon una civilización con características diferenciadas respecto a la colonial inicial. Las sucesivas generaciones, compuestas ya por naturales de la zona, debieron sentir el territorio, las montañas, los ríos y las ciudades de Tartessos como algo propio y como tal, como algo autóctono, lo desarrollarían.

(Imagen tomada de http://www.tartessos.info/)

Bibliografía:

-          BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO (1984): Historia de Sevilla. La ciudad antigua (De la Prehistoria a los visigodos): 57-104. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla.

-          ESLAVA GALÁN, JUAN (1999): Tartessos y otros enigmas de la Historia: 57-71. Planeta. Barcelona.

-          FERNÁNDEZ FLORES, ÁLVARO y RODRÍGUEZ AZOGUE, ARACELI (2007): Tartessos desvelado. La colonización fenicia del suroeste peninsular y el origen y ocaso de Tartessos. Almuzara. Córdoba.

-          INFANTE, BLAS (1984): Fundamentos de Andalucía: 225-255. Edición Fundación Blas Infante. Sevilla.

-          SCHULTEN, ADOLF (2006): Tartessos. Contribución a la historia más antigua de Occidente. Edición Almuzara. Córdoba.

Lectura literaria relacionada:

-          MAESO DE LA TORRE, JESÚS (2003): Tartessos. Edhasa. Barcelona

La Playa de la Victoria fue el escenario la pasada semana del III Campeonato del Mundo de balonmano playa, una modalidad deportiva espectacular y en plena evolución.

Valga una vez más el tópico del marco incomparable para dibujar el escenario del Mundial de balonmano playa, que tuvo como vencedores a las selecciones masculina y femenina de Croacia al vencer en la final, respectivamente, a Brasil y España.

A lo largo de los cinco días de competición, brillaron el sol, el viento y, visto desde fuera, una excelente organización, sólo empañada por el error de confundir la bandera de Serbia con la de Rusia en el podio masculino, el limitado repertorio de las animadoras y la interminable ceremonia de premiación y clausura.

Quedó de manifiesto que esta modalidad deportiva, aunque se trataba de una campeonato de primer orden, mantiene el espíritu lúdico del juego, lo que lo hace mucho más atractivo tanto para los participantes –jugadores, entrenadores, jueces- como para el público. Sonrisas, bromas, bailes en los calentamientos y tiempos muertos salpican la competición con el objeto de recordarnos a todos que lo importante es disfrutar.

El nivel exhibido por los conjuntos fue bastante alto, similar a hombres y mujeres en lo que a los mejores equipos se refiere. Este deporte -para muchos, más atractivo que el practicado en sala- evolucionará hacia una mayor calidad en las acciones y un desarrollo físico específico, lo que permitirá que crezca en espectacularidad.

Página y artículos relacionados:

- www.balonmanoplayacadiz2008.com/

- Croacia reina en la arena de Cádiz (www.diariodecadiz.es)

- España subcampeona del mundo femenino (Blog de Fernando Posadas, seleccionador masculino)

- Chispi, máximo goleador del Mundial (Al Contragolpe)

Desde Sevilla a Ronda, por la carretera A-384, a la altura del kilómetro 44, el viajero queda encantado por el lienzo que se dibuja a su derecha. Una montaña coronada por una torre y, ladera abajo, chorrean las blancas casas, que hacen un ejercicio equilibrista para mantenerse firmes.

El espectacular paisaje, adornado por el embalse situado al pie, está protagonizado por Zahara de la Sierra, municipio de la provincia de Cádiz localizado en las inmediaciones de la Sierra de Grazalema, en plena ruta de los pueblos blancos.

El desvío a la derecha lleva directamente, tras pasar por las puertas del embalse, a las faldas de la villa. Las piernas deben ponerse a punto y el corazón prepararse antes de emprender el ascenso hasta la Torre del Homenaje que culmina el castillo, aunque existe un pequeño aparcamiento arriba para aquellos a los que las fuerzas no les acompañen.

La marcha a pie conduce a una céntrica plaza –a la que regresaremos más tarde- presidida por la fachada principal de la típica iglesia de la zona, con tonos rojizos y rosas. A la espalda, aguarda una pequeña virgen y más adelante un espacio de descanso labrado en plena roca.

Recuperado el aliento, aparece ante nuestros ojos la puerta de la villa medieval, construcción cristiana heredera del pasado musulmán en plena frontera con el Reino Nazarí. Falta el arco, pero la imaginación es suficiente para completar en vano de entrada a la ciudad. Un cambio de rasante, al echar la vista atrás, confirma que hemos coronado.

No obstante, nos encontramos fuera de la protección del castillo, morada musulmana primero y centro de poder cristiano después, una vez que fue reconstruido a raíz de la conquista (1407). Las rampas en ascenso continuo conducen hasta la fortificación. Asomados por el camino, descubrimos restos de la muralla defensiva, chumberas y cactus que recuerdan al desierto, amapolas, pero también una mirada panorámica permite apreciar el estado de descuido en el que se encuentra la joya.

La impresión queda confirmada poco después. La puerta de la torre está abierta. La estancia se encuentra oscura al igual que los pasadizos escalonados, aunque no lo suficiente para reparar en las señales propias del vandalismo del siglo XXI y la dejadez de los guardianes de la fortaleza.

Conquistada la torre, los ojos se pierden en el horizonte, donde se aprecia con suma nitidez Algodonales. El lago sigue allí abajo, guardando que nada ni nadie pase sed. Se dibuja el serpenteo inicial del Puerto de Las Palomas, cuya cumbre se intuye, sobre todo al adquirir conciencia que no hace mucho la mirada saciaba su curiosidad desde el otro lado.

Si antes fue el cuadriceps el esforzado, ahora le toca al bíceps femoral aguantar el frenado de la cuesta abajo. Descendemos hasta volver a la plaza que nos recibió. Allí sigue la mencionada iglesia. Enfrente, el ayuntamiento. A un lado, el centro de información turística, la Policía Local. Y en una esquina, la típica tienda de regalos.

La calle principal se encuentra repleta de veladores. Una fuente regala agua justo al lado de una pequeña iglesia. La estampa es bellísima. En apenas 50 metros se reúnen gran parte de los encantos de la urbe.

Una callejuela, rematada por la blanquísima torre del reloj, invita a continuar la senda. Frases célebres y dichos populares adornan el camino. Mientras que al otro lado regresa la estampa de barandillas, calles, balcones y ventanas salpicados de macetas y flores. Cada placita encuentra una excusa para ser embellecida por la naturaleza.

Los arcos de herradura recuerdan la influencia musulmana, al tiempo que la bajada lleva a otra plaza rematada por una representación en miniatura de la Torre del Homenaje. La vista, algo dañada por el sol cenital, alcanza a comparar original y copia.

Lugareños sentados a las puertas de sus casas y flores luciendo sobre los fondos blancos acompañan al visitante en los últimos metros. Estamos en el punto de partida. 

“La bajada lleva a otra plaza rematada por una representación en miniatura de la Torre del Homenaje. La vista, algo dañada por el sol cenital, alcanza a comparar original y copia”.